儿时的记忆里，过年在腊月二十三做豆腐中便拉开了序幕，这约定俗成的习惯在村里仍旧流行。
八九十年代的农村，虽说家庭都不富裕，但每到过年，村里的人家都会做些豆腐过年用。那个年代，做豆腐的流程还是非常复杂的，一般都会选上好的黄豆，提前半月晒干择好，用石磨磨碎备用。
石磨，那个时期做豆腐的必备物，而村里唯一的大石磨在十五太爷家门前，听奶奶讲那是大生产时遗留下来的。腊八到二十二的时段里，人们不约而同地在此聚集、等候，附近的老人、干活的妇女们在一圈圈磨豆子中闲聊家常，凑热闹的毛孩子蹿上跳下、漫天灰尘惹得大人连声训斥，却依旧笑声连片。
过年的忙碌，大多从这天开始。清晨的夜色还未散去，看不清的炊烟、清脆的鸡鸣、叮咚的流水以及忙碌的身影，都随着第一趟大巴车的笛声开启。
父亲总会在这一天早早的挑好水、砌好灶，母亲装上前一天晚上泡好磨碎的豆子，和父亲一道去磨坊。起初磨豆腐用的是电磨，只能将泡好的豆子磨碎，尽管这样，狭小的磨坊犹如集市般热闹，充满着热气的空间，连同那醇香豆味弥漫着整个村庄。
豆腐的香味几十年念念不忘，或许就是手工制作的原因吧！磨碎的豆子带回家，在盆里用开水烫散，母亲负责把盆里烫好的黄豆用勺舀到布袋里，父亲两手紧紧地抓住布袋，在另一个盆里的木板上使劲的揉、挤，那浓白的豆汁从布袋的缝隙里涓涓渗出，顺着木板流到盆里。为了节约资源，更多的挤出些豆汁，把豆浆和豆渣分离开，同样的程序将会进行两次，而分离后的豆渣则会晾干，作为牲畜的主食。
灶火候着豆汁，未煮开的锅，孩童的我们早早的就围在灶火旁，那浓香的豆浆味儿，闻着闻着便流下了口水。父亲总是眯着眼笑着说别急，豆腐脑更香，一会让你们吃个够。时间在争先恐后中流逝，豆浆在不断燃烧中沸腾。不知觉到了需要进行点卤凝固的时候，母亲用早就备好的卤水，一勺一勺的均匀的往冒着泡的豆浆里倒，片刻之后，豆浆就会凝结成鸡蛋汤一样的豆腐花。多年以后，才明白原来这就是所谓的“卤水点豆腐”。
之后父亲用勺子轻轻把豆腐花舀进已铺好包布的竹筐里，当然不是全部，会留锅底的豆腐脑给老人和年少的我们解馋。用包布包起，盖上合适的锅盖，压上两桶水或者大石头，挤出多余的水分，再过约三十分钟的样子，取掉上面的承重物，揭开包着的白布，母亲习惯用刀子划成方方正正的块，这样，热气腾腾的豆腐就做成了。剩下的时光，我们都在尽情享受着豆腐给我们带来的美味。
后来，村里有人为了生活，专门买了一台豆浆机，直接将豆渣和豆浆分离，方便了许多，但豆腐的香味还在。可如今，超市里随处可见的豆腐，无论怎么烹饪，都吃不出那种嫩滑爽口的味，或许是少了用心的过程吧，那泡发、研磨、过滤、熬煮、点制、滤水、装模、压制……每一道工序在眼前闪过。
此刻，小年夜里的爆竹声接连不断，那纯天然的没有任何添加剂的清香可口的豆腐，那种醇香味油然而生，挥之不去……